2027年サマーコレクションは、バーバリーの魂が最も色濃く表れたコレクションです――チーフクリエイティブオフィサーのダニエル・リーは「物事の基盤への回帰」と語ります。 「本能的な何かへ。感じられる何かへ。 真実の何かへ。」
そのすべてを横切るのは、1960年代と1970年代のルックを定義したイギリスのテキスタイルアーティスト、セリア・バートウェルです。 バーバリーの言葉が典型的にグラフィックなのに対し、バートウェルのドローイングは喜びの感覚をもたらします。 彼女の視線を通して、ハウスチェックはギンガムチェックに分解され、さらにストライプに縮小されます。 顔や花柄が伝統的な規範を乱します。 これは実験に根ざした創造的なコラボレーションです。 絶え間ない交換――単なる美しさではなく、少し違和感のある何か。
「そこにはまさに人の手による温もりや職人技を感じられるのです」とリーは言います。 「チェックの中に、線の中に。」
洗濯されたシルクと綿が、使い込まれて愛された感触を女性服に与えています。 リラックスした若々しいショートメンズウェアのカットは、着こなしの軽やかさをもたらします。 乗馬風のダービーは手仕上げの花柄で作られ、スローンの洗練されたバッグは織り革で触感が豊かです。 Tシャツを軸に日常のワードローブを組み立てるような、洗練された気軽さがあります。 シンプルでフラットなスクエアフォルムが、コレクション全体に繰り返し登場します。
「過度に端正だったり、完璧すぎたりはしません」とリーは語ります。「むしろ意図的な不完全さを残しています。服を自分のものとして長く愛用し、生活の中で馴染ませていくという考え方です。」
バーバリーならではの機能美を、より軽やかに再解釈したスタイルです。無駄を削ぎ落とした美しいラインが、クラフトマンシップと高度な技術を際立たせています。エアリーな素材を基盤に、精巧な刺繍や、ベルトやエポレットといったトレンチコートの象徴的なディテールをトロン・プルイユの手法で表現。コレクション全体に豊かなボリュームを持たせながらも、軽やかな仕立てによって、存在感と軽快さを両立しています。
コレクション自体はこれまで以上に個性重視で、バートウェルのプリントの色彩によって中立的なパレットが強調されています。 この喜びに満ちたアプローチはキャスティングにも及び、「均一な見た目を押し付けるのではなく、個々の個性を押し上げ、強調し、強調したかった」とリーは言います。
本コレクションは、ロンドン芸術大学(UAL)の一部であるチェルシー・カレッジ・オブ・アーツで上演され、舞台美術は意図的に組まれています。 この抑制に反するように、ルックは完璧というより人間らしく、魂に富み触覚的に表現されています。 木製の座席は規則的でなく、白い空間に温かみをもたらし、サウンドトラックも同様に、デヴィッド・ボウイの40年にわたる音楽から選曲されています。 英国のアーティストとして常に「実験の中に人間性を見いだしてきた」ボウイの音楽には、「コントロールの中に本能的な感覚」があります。